ルアー名にある「F・SP・ES」などの英字は、浮力を示しています。
基本な加減で7種類に分けられていますが、それぞれの特性をきっちり認識することで、ポイントや対象魚に合わせたルアー選択をしやすくなります。
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この記事のまとめ
ルアー名にあるF、SP、ESなどの英字は、実は浮力を示す指標だったんです！この記事では、7種類の基本的な浮力指標と、特に重要なフローティング（F）、スローフローティング（SF）、サスペンド（SP）、スローシンキング（SS）、シンキング（S）の5種類について詳しく解説しました。
浮くルアーは初心者向け！沈むルアーはテクニックが必要？
- フローティング（F）：水面に浮くルアー。初心者でも扱いやすく、根がかりリスクも少ない。
- スローフローティング（SF）：ゆっくり浮上するルアー。魚の視界に留まりやすく、誘いに効果的。
- サスペンド（SP）：特定のレンジで止まるように設計されたルアー。ストップ＆ゴーなどのアクションに使いやすい。
- スローシンキング（SS）：ゆっくり沈むルアー。フォールで誘いたい時に効果的。
- シンキング（S）：素早く沈むルアー。ボトム付近の魚を狙いたい時に効果的。
ポイントや対象魚に合わせたルアー選びをしよう
ルアーの浮力指標を理解することで、ポイントや対象魚に合ったルアーを選びやすくなります。
- 水深が浅いポイントや、魚が水面近くにいる場合は、フローティングやスローフローティングのルアーがおすすめ。
- 水深が深いポイントや、魚がボトム付近にいる場合は、スローシンキングやシンキングのルアーがおすすめ。
浮力指標をマスターして、釣果アップを目指しましょう！
ルアーの英字からわかる浮力指標
ルアーを買うと、パッケージか本体に「120F」とかありますよね？
この”F”はフローティング（浮く）の意味で、いくつか分類がありますが、設計された浮力のことを示しています。わりと種類が多いので、基本をまとめてみました。
中でも中間の浮力が曖昧に思えるだろうので、少し詳しく説明します。
スローフローティングとフローティングの違い（SFとF）
フローティング（F）は問答無用にあらゆる水で浮く仕様のこと。
リップ付きミノーはその抵抗で沈みますが、Fだと着水から浮き上がりまでが速く、すぐアクションに移行できます。トップウォーターにも使われ、沈んでもすぐ浮くから波紋なりスプラッシュを起こせます。
スローフローティング（SF）はそれより遅く浮き上がる仕様。
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なんのメリットがあるかといえば、リトリーブで潜行させた後、ゆっくり浮上することで魚の視界に留まりやすくなり、誘いの要になります。深いレンジを攻める時に有効ですね。
サスペンド（SP）は特定のレンジで止まるよう調整されている
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樹脂製でも木製でも、ルアー本体に浮力はあります。そこに鉛などウェイトを入れることで、意図的に”どのレンジまで沈むように”設計することも出来ます。
それがサスペンド（SP）の浮力設定。ようは沈みすぎない設計のこと。
例えるならワカメみたいな存在です。根っこが切れて流れても、水面には出ないけど水中にいる、みたいな。
SPの利点はリトリーブ中にストップをかけやすいこと。沈みすぎないため根がかりリスクもなく、活性が弱い（動きが遅い）ターゲット相手に、食わせの間を作ることができます。
スローシンキングとシンキングの違い（SSとS）
スローシンキング（SS）とシンキング（S）はどちらも沈みます。
その速度が違うだけで、大勢にメリットもデメリットも違いはないですが、特定のレンジに速く沈めたいか、それとも長くルアーを見せたいかで勝手が変わります。
フォール主体で食わせたいならSS(スローシンキング)。
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ボトム付近を狙うならシンキング(S)が妥当。
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浮くルアーはオート、沈むルアーはテクニカル
フローティングは水面下までをフォローするタイプに、リップにより巻きで沈めるタイプがあります。どちらも根がかりリスクはほぼ無く、一定のレンジをキープしてくれるため、誰でも等しく均一のレンジアタックが出来ることが強み。
沈むルアーは海底に着くので、根がかりリスクこそありますが、水面から海底までのレンジを任意で選べるため、広範囲の探りが可能になります。
浮くルアーは、水深を知っているポイントで、特定の魚を狙う場合には特に有効。
沈むルアーは、水深が深い（3m以上とか）ポイントで、ボトム付近に居る魚にアプローチする時に有効。
それぞれ浮く力と沈む力を微調整することで、細かいレンジコントロールが可能になる──だからこそ、浮力の指標を理解するのは大事、というわけです。
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浮力タイプ早見表 ― FF・SF・SP・SS・ES まで一気に把握
基本の5種類に加えて、現場で見かける「FF」「ES」「HS」あたりまで並べると、ルアーの浮力イメージがグッと掴みやすくなります。表記はメーカーによって呼び方が少し揺れる(ESを「エクストラシンキング」と書く所もあれば「エキストラ」と書く所もある)ので、まずは浮く側から沈む側への並び順として捉えておくのが実用的です。
| 表記 | 呼び方 | 浮き沈みの目安 | 使いどころ(目安) |
|---|---|---|---|
| FF | ファストフローティング | 勢いよく速く浮く | トップ系・浅い障害物際で素早く水面に戻したい |
| F | フローティング | 普通に浮く | シャローの巻き・止めると浮上で見切られにくい |
| SF | スローフローティング | ゆっくり浮く | 潜らせて止め、ジワッと浮かせて食わせの間を作る |
| SP | サスペンド | その場で止まる(設定水温で) | ストップ＆ゴー・低活性の足止め |
| SS | スローシンキング | ゆっくり沈む | カーブフォール・長く見せたいフォール |
| S | シンキング | 普通に沈む | ボトム付近の探り・飛距離が欲しい時 |
| ES / HS | エクストラ(エキストラ)シンキング/ヘビーシンキング | 速く沈む | 深いレンジへ一気に送る・流れの速い場所 |
あくまで目安で、同じ「SP」でもルアーによって実際の止まり方は違います。ここから先は、特に検索されることの多い「スローフローティング(SF)」を軸に、実戦での使い分けとチューニングを掘り下げます。
スローフローティング(SF)が低活性に効く理由
SFは「リトリーブをやめると、ゆっくり浮き上がる」浮力設定です。このゆっくり浮くという挙動が、状況によっては一番のキモになります。理由は大きく3つ。
1. 食わせの間が長く取れる。サスペンド(SP)のように完全停止はしませんが、浮上スピードが遅いぶん、ルアーが水中に留まる時間が長くなります。水温が低くて魚の代謝が落ちている時期は、追いかけて食う元気がない個体が多く、目の前でフワッと留まるものに口を使いやすい。速く動くルアーを見切る低活性のターゲットに対して、SFの間は効きやすいというわけです。
2. 障害物をかわしやすい。沈み根やカケアガリの上で巻きを止めると、SFはその場から上へ逃げてくれます。根がかりを回避しつつ、ボトムやストラクチャーに着きやすい魚にギリギリのレンジを見せられるのが強み。SPだと止めた瞬間に微妙に沈むこともあるので、根周りで「止めて見せたいけど引っかけたくない」場面はSFが扱いやすい場面が多いです。
3. 浮上でリアクションを誘える。潜らせてから止めると、SFは下から上へゆっくり方向転換します。逃げる小魚が水面方向へ浮き上がる動きに近く、トゥイッチで一瞬ヒラを打たせた後の浮上が食わせのスイッチになることもあります。
注意したいのは、SFの浮上速度はルアーによってかなり差があること。「ほぼサスペンドに近いSF」もあれば「Fに近い軽快なSF」もあります。手持ちのルアーがどちらタイプかは、足元で一度沈めて浮き上がりを見ておくと、本番でのイメージが正確になります。
同じ「SP」でも浮いたり沈んだりする理由
サスペンド(SP)と書いてあるのに、実際に投げると「あれ、ゆっくり浮く」「逆にスーッと沈む」という経験はよくあります。これは不良品ではなく、SPの浮力が複数の条件で簡単にズレるためです。主な要因は次の通り。
- 水温(水の比重)。水は冷たいほど密度が上がり、浮力がわずかに増します。ある検証では、水温30度と4度で比べると、4度のときのほうがおよそ1.3g浮力が大きくなる(浮きやすくなる)とされています。メーカーは特定の基準水温でサスペンドするよう設計しているため、それより低い水温では浮き気味、高い水温では沈み気味に転びやすい、という傾向があります。
- 塩分濃度。海水は淡水より比重が高く、同じルアーでも海では浮きやすくなります。汽水域や河川と外洋を行き来する釣りでは、同じSPでも止まり方が変わってきます。
- フックとスプリットリングの重量。SPはフック込みの総重量で浮力が決まっています。標準フックを一段重い番手に替えたり、スプリットリングを大きくしたりすると、その重量増ぶんだけ沈む方向に動きます。逆に軽いフックへ替えれば浮き気味に。
- ラインとスナップ。ラインの素材で浮力の見え方が変わります。フロロカーボンは比重が高く沈むため、SPの浮力を打ち消したり、ルアーを下へ引っ張って沈ませる方向に働きます。ナイロンは水になじんで漂いやすく、わずかに浮力を助ける側。重いスナップを付ければ、その重量も沈む方向に効きます。
つまり「SPだから絶対止まる」ではなく、その日の水温・フィールド・タックルの組み合わせで止まり位置は前後する、と考えておくのが正解です。だからこそ、現場での微調整(チューニング)が効いてきます。
サスペンド/浮力の現場チューニング ― 板オモリと番手調整
「浮いてしまうルアーをジャストサスペンドに寄せたい」「Fを軽い沈み系にしたい」といった微調整は、現場の小道具で十分可能です。基本は重い方向(沈む方向)への調整がやりやすく、軽くする側はフックやリングの番手を落として対応します。
| 調整方法 | やり方の目安 | 向いている調整量 |
|---|---|---|
| フック・スプリットリングの番手変更 | 重い番手に替える=沈む方向／軽い番手=浮く方向 | 小〜中(まず最初に試す) |
| 板オモリ(貼るタイプのウェイト) | ルアーの腹側、ウェイトバランスを崩しにくい腹のアイ付近に貼る | 小さな微調整 |
| 糸オモリ等を前フックのアイに巻く | 前重心を保ったまま重量を足せる(板オモリを大量に貼るより姿勢が崩れにくい) | 中〜大(Fをサスペンド寄りにする等) |
| 取り外し式のリング装着ウェイト | スプリットリングに付け外しできる外付け錘で、現場で素早く増減 | 中(フック交換のたびに巻き直さずに済む) |
板オモリで合わせる時のコツは、少し重め(沈む状態)からスタートして、少しずつ削って合わせること。一度貼った板オモリは剥がして減らせるので、足りない分を後から足すより、沈む→ちょうどへ追い込むほうが調整が早いです。貼る前にルアー表面の水気をしっかり拭き取ると剥がれにくくなります。フックやリングを交換したら浮力は再びズレるので、そのつど合わせ直すのが前提。理想は、家で完璧に作り込むより、その日の水温に合わせて足元でサッと確認してから投げる流れです。
具体的な錘量はルアーによって大きく変わります。参考までに、ある低水温(6度前後)の調整例では0.5g前後のウェイトでサスペンドに持ち込んだケースや、別のルアーでは0.1g台で足りたケースもあり、数値はあくまでそのルアー固有の話。手持ちの一本ごとに探っていくものと考えてください。
潜行レンジ(SR/MR/DR)と浮力タイプの組み合わせ方
浮力タイプは「止めた時にどう動くか」を決める要素で、これとは別に「巻いた時にどこまで潜るか」を示す潜行レンジ(SR=シャローランナー/MR=ミディアム/DR=ディープなど)の表記があります。この2つはセットで効いてきます。たとえば同じSFでも、浅く潜るタイプなら表層直下で止めて浮かせる釣り、深く潜るタイプなら中層まで送り込んでから留める釣り、と役割が変わります。
大まかな組み立てとしては、こんなイメージです。
- 表層〜浅いレンジで食わせの間を作りたい → 浅めに潜るタイプ＋F/SF。止めて浮かせる動きを活かす。
- 中層で足を止めて見せたい → 狙いの深さまで潜るタイプ＋SP。レンジキープしながらストップ。
- 深いレンジを手早く探りたい → 深く潜るタイプ＋SS/S/ES。沈下とフォールでボトム付近まで。
潜行レンジ(SR/MR/DR)の細かい意味や読み方は別記事で詳しくまとめているので、レンジ表記の方を深掘りしたい場合はそちらも合わせて確認してみてください。浮力タイプ(止め方)とレンジ表記(潜り方)を掛け合わせて選べるようになると、ポイントの水深と魚の活性に対して、かなり狙い澄ましたルアー選びができるようになります。
