メインラインに使うPEラインは、1号からから使うべきです。
ライトゲームでは、それ以下の0.6号や0.4号を勧めることもありますが、得られるメリットは「細いラインで魚釣って俺スゲーだろ」くらい。
海に余計なゴミを捨てないためにも、太いラインを使うべき！
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細すぎるラインを使うメリットはあんまりない
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釣り雑誌などでは、0.8号以下のラインを勧めることがよくあります。特にメーカー品の宣伝目的とか、ぶら下がり記事とかね。
実際のところ、0.4・0.8号・1号を同じ時間帯に同じ釣り場で使い比べて、釣果に差があった──とか、検証してみた人はいます？
よくアングラーは、「細い方が釣れる！」と洗脳されている感じがする。
確かにメリットがないこともない。でも”切れやすい”リスクがつきまといます。ラインが切れるってことは、仕掛けが丸々水中に残ってしまう。
……これはいけない。
細いラインは消耗が激しいから交換頻度が高まる
細いPEラインは摩擦に弱いため、投げて巻き取るだけでも消耗します。摩擦防止に潤滑剤もありますが、結局はコストが増えますね。
0.6号クラスになると、地面に置くのも気を使うレベル。逆に1号以上だと、多少岩に擦れてもなんとかなるので、長く使いやすい。
ようするに細いラインは、交換の頻度が高まるため、ラインに使う金額はかさみやすくなります。
0.6号と1号は値段的にも変わりはないから、長く使い続けるほうが、結果としてコストは下がることに。
──これも節約術といえるでしょう。
細いラインを使うことがあたり前になりすぎて、アングラーの誰もが、太めのラインを使うことが頭に無いように感じます。
……まあ、アジングのジグヘッドで1.5号は太すぎますけどね。
陸っぱりなら1号か1.5号でだいたい足りる
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私はサーフで0.6・0.8・1・1.5・3号を使っていたことがあります。
細いラインは確かに飛距離は伸びやすい。1.5号から0.8号に落とすと10mは変化するので、劇的といえないこともない。ただ10m分の価値があるかっていうと、あんまりない。
0.8以下でも問題なく使えるけど、波打ち際の摩擦で、ルアーから20m付近の部分がほつれやすい感じ。1号でも毛羽立ちはしますが、太さから考えると許容範囲と思います。
別に10kgの魚がかかっても、リールにはドラグがあるので、ラインにかかる負荷はそんなに強くありません。
陸っぱり（ショア）の釣りなら、10kgを超える魚はレア中のレアだから、メインラインはPE1号で十分といえます。
実際今まで、結び目がスッポ抜けた以外、メインの途中で切られたことはないですしね。
ドラグを出せばなんとでもなります。
細いラインはなぜかエギンガーに多い
エギングで1号以下を使う理由が、まったくさっぱりわかんないんですけど、メソッドの代表的なリグだと0.8号以下を勧めていることが多いと感じます。
エギングはしゃくりの動作でラインに負荷がかかるため、細いとしゃくり中に切れることもあります。
これはあまり考えたくないですが、根がかりしやすい釣りだからこそ、メインに弱いラインを選んでいるのではないかなって。いやいや、エギを回収したいなら、太いラインを使うほうが回収率はあがるってばよ。
やはりパワーはなんでも解決してくれる
ラインの細さ太さであーだこーだ言っても、かかった時に切れない安心感に勝るものはないと思う。
スポーツフィッシングなど記録の世界では、ラインが細いほうが優遇されるけど、環境美化を掲げる世論からしてみれば逆行しているわけで、廃れるべき思想だと感じています。
釣りで一番興奮するのは、やはり魚との綱引きではないでしょうか。
太いラインならドラグきつめでも耐えるし、パワー勝負になるから、最近だとゴリ押し勝負を求めるアングラーのほうが多く感じます。
……細いラインで気を使うのに飽きた、てのもあるかも。
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PEラインの号数別早見表（強度の目安と主な用途）
「結局、自分の釣りには何号が合ってるの？」というのが一番知りたいところだと思うので、号数ごとの強度のざっくり目安と、よく使われる用途を表にまとめておきます。あくまで目安で、同じ号数でもメーカーや撚り本数（4本／8本など）で数値はけっこうブレます。最終的にはパッケージのlb表記を確認するのが確実です。
| 号数 | 強度の目安(lb) | 強度の目安(kg) | 主な用途・狙える魚 |
|---|---|---|---|
| 0.6号 | 約12lb | 約5kg | アジング・メバリングの中〜大物寄り、ライトなエギング |
| 0.8号 | 約16lb | 約7kg | エギング、ライトな小型青物、ちょい投げ寄りのルアー全般 |
| 1.0号 | 約18〜20lb | 約8〜9kg | シーバス、ヒラメ・マゴチ、タチウオ、小型〜中型青物まで広く対応 |
| 1.2号 | 約21〜24lb | 約10kg | シーバス強め、サーフ、ライトショアジギングの入口 |
| 1.5号 | 約24〜30lb | 約13kg | ライトショアジギング、ワラサ級まで視野に入る青物 |
| 2.0号 | 約33〜40lb | 約18kg | 本格ショアジギング、磯・大型青物、根の荒い場所 |
計算で当たりをつけたいときは「号数 × 15〜20 ≒ lb」「号数 × 6〜8 ≒ kg」あたりで覚えておくと早いです。1号で18lb（約8kg）前後あれば、ショアの釣りで切られて困る場面はそうそう来ません。号数を上げても直径の増え方はわずかなので、迷ったら一段太いほうが扱いはラクになります。
釣りジャンル別のおすすめ号数（リーダーの目安もセット）
本文では「陸っぱりなら1号か1.5号でだいたい足りる」と書きましたが、ジャンルごとに細かく見ていくとこんな感じになります。号数だけでなく、後述するショックリーダーの号数まで一緒に決めておくと現場で迷いません。
| 釣りジャンル | PEの目安 | リーダーの目安 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| アジング | 0.3〜0.4号 | 3〜5lb(0.8〜1.2号) | ジグヘッドの釣りに1号は太すぎる。ここは細さが活きる数少ない例 |
| メバリング・ライトゲーム | 0.3〜0.6号 | 4〜6lb(1〜1.5号) | 足元の藻や障害物が多いなら0.6号で安心感が増す |
| エギング | 0.6〜0.8号 | 8〜12lb(2〜3号) | しゃくりで負荷がかかる釣り。回収率も考えると0.8号が無難 |
| シーバス | 1.0〜1.2号 | 16〜25lb(4〜6号) | 通年1号でほぼOK。大場所や大型狙いで1.2号へ |
| サーフ(ヒラメ・マゴチ) | 1.0〜1.5号 | 20〜30lb(5〜7号) | 波打ち際の摩擦で毛羽立つので1号以上が長持ちする |
| ライトショアジギング | 1.5号前後 | 25lb前後(7号) | 飛距離・強度・操作性のバランスが取りやすい定番 |
| ショアジギング(大型青物) | 2.0〜3.0号 | 40〜60lb(10〜16号) | 不意の大物と根ズレ対策。細糸のメリットは捨てる場面 |
こうして並べると、アジング・メバリングのような繊細な釣り以外は、ほとんどが1号前後から上だとわかります。エギングで0.6号より細い設定が出回るのは、飛距離やフォール演出を突き詰めた結果で、トラブルとのトレードオフ込みの数字です。最初の一本なら、迷わず1号を基準に置いてしまって問題ありません。
PEラインのメリット・デメリットと、弱点のつぶし方
そもそもなぜPEを使うのか、逆にどこが弱いのかを整理しておくと、号数選びの判断もブレなくなります。PEは「伸びない・強い・細い」が売りですが、その裏返しの弱点もはっきりしています。
メリット
- ほとんど伸びないので感度が高く、底質やアタリが手元に伝わりやすい
- 同じ強度ならナイロン・フロロより圧倒的に細いため、飛距離が出て風や潮の影響も受けにくい
- 劣化（紫外線・吸水）に強く、巻きっぱなしでも比較的長く使える
デメリットと対策
- 根ズレ・摩擦に弱い：岩やテトラに擦れると一発で傷む。だからこそ先端にショックリーダーを必ず付け、根の荒い場所では号数自体を上げる
- 伸びない＝瞬間的な衝撃を吸収しない：合わせ切れや抜き上げ切れが起きやすい。ドラグを適切に効かせ、ナイロンリーダーでショックを逃がすと安定する
- 風に弱い：軽くて表面積があるので風でふけやすい。竿先を下げて糸ふけを取る、細すぎる号数を避ける、で軽減できる
- 結束が弱点になりやすい：表面がツルツルで結びにくく、結び方が甘いとそこから切れる。後述のノットを丁寧に組むのが前提
本文で「結び目がスッポ抜けた以外、メインの途中で切られたことはない」とあるのは、まさにこのデメリットの出方を言い当てています。PEは本線そのものより結束部が弱点になりやすい。そこを潰すのがリーダーとノットの役割です。
ショックリーダーは必須｜号数の合わせ方と長さ
PEを使うなら、先端に違う素材のショックリーダーを継ぐのが基本セットです。理由は単純で、根ズレに弱いPEの弱点を、擦れに強いフロロカーボンなどでカバーするため。さらに、伸びない分の衝撃を吸収して合わせ切れを防ぐ役割もあります。
号数の合わせ方
ざっくりした目安は「PE号数 × 16〜20 ≒ リーダーのlb」。たとえばPE1号なら16〜20lb（4〜5号）のリーダーが基準になります。前述のジャンル別表のリーダー欄も、おおむねこの計算に沿った値です。ここで大事なのは、リーダーをPE本線よりわずかに弱め〜同等に設定すること。こうしておくと、根がかりやライントラブルのときに結束部やリーダー側で切れてくれて、高切れ（本線の途中で切れて大量のラインを失う事故）を防げます。
素材の使い分け
- フロロカーボン：擦れに強く沈みやすい。ボトム狙いや根回り、ルアー全般の標準。迷ったらこちら
- ナイロン：浮きやすくショック吸収が良い。トップウォーターや、より衝撃を逃がしたい場面向き
長さの目安
長さは釣りものでだいぶ変わります。アジングなど繊細な釣りは30〜80cmと短め、エギングやシーバスは1〜1.5m前後、ショアジギングや磯では1.5〜3mと長めに取って、不意の大物や障害物への接触に備えます。長く取るほど保険は厚くなりますが、結束コブがガイドに当たってトラブルの種にもなるので、自分の竿のガイド径と相談して決めるのがコツです。
PEとリーダーの結束ノット｜まず覚えるのはコレ
PEの泣きどころが結束である以上、ノットは雑にできません。種類はたくさんありますが、覚える優先順位ははっきりしています。
FGノット（摩擦系・本命）
PEとリーダーを結ぶ定番中の定番。リーダーにPEを編み込んで、その摩擦力で締めるタイプ（摩擦系ノット）です。結束部がコンパクトに収まってガイド抜けが良く、引っ張るほど締まる構造なので強度も出しやすい。慣れるまで時間はかかりますが、シーバスからショアジギングまで一本でこなせるので、最初に覚えるならこれです。コツは形を作ることより、最後の締め込みをしっかりやること。ここが甘いとすっぽ抜けます。
電車結び（簡単だが用途は限定）
初心者がまず触れることの多い結び方で、覚えるのは早い。ただしPEで組むと強度が半分近くまで落ちるうえ、すっぽ抜けも出やすいので、負荷の大きいショアジギングなどには向きません。ライトゲームの軽い負荷ならとりあえず使える、くらいの位置づけで考えておくと安全です。
その他の摩擦系（SF・PRなど）
FGに慣れてきたら、結ぶ速さや好みでSFノットなどに広げていく人もいます。専用器具を使うPRノットのように強度重視の選択肢もありますが、まずはFGが現場で安定して組めるようになるのが先決です。手順の細かいところは動画で手を動かしながら覚えるのが一番早いので、ここでは名前と使いどころの整理にとどめておきます。
あらためて「1号以上」を勧める実用的な理由
号数選びの中身を見てきたうえで、なぜ最初の一本に1号以上を推すのか、実用面から整理しておきます。
- トラブルが圧倒的に減る：細いPEほど風でふけ、ガイド絡みや高切れが増える。1号前後あると糸さばきが安定して、結果的に釣りの手数が増える
- 結束強度の余裕が大きい：PEは結び目が弱点になりやすい。元の号数に余裕があれば、多少ノットが甘くても破断までのマージンを稼げる
- 根ズレに耐えて長持ちする：サーフの波打ち際やテトラ際の摩擦に対して、1号は0.6号よりはるかに粘る。交換頻度が下がるぶん、トータルのライン代はむしろ安くなる
- 仕掛けを残しにくい＝ロストが減る：高切れや根がかりでラインごと水中に残す事故が減る。回収率が上がるのは、釣果だけでなく環境面でも理にかなっている
- 細さのメリットは限定的：1.5号から0.8号に落としても飛距離の変化は十数m程度。その差より、不意の大物に主導権を渡さない安心感のほうが、多くのシーンで価値が高い
もちろんアジングのジグヘッドに1.5号は太すぎますし、繊細さが釣果を左右する釣りでは細糸が正解になります。要は「細いほうがエラい」という思い込みを一度外して、自分の釣りに必要な強度から逆算すること。その基準点として、陸っぱりなら1号を置いておくのが、一番外しにくい入り方だと思います。
